-я - фотограф

Ћандшафтный дизайн перед домом, миниатюрный дворик с прудом

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Kailash

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 24.04.2004
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 74544

~  ак научитьс€ правильно фотографировать ~

¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 09:12 + в цитатник

—ейчас далеко не редкость наличие цифрового фотоаппарата в доме. ј ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Ќо всЄ течет, всЄ измен€етс€ и с распространением цифровой техники цены начали снижатьс€, а доступность, естественно, наоборот, повышатьс€. ¬от и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. » теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подход€щего типа или марки. “еперь речь пойдет уже о том, как научитьс€ правильно фотографировать. ј функций может быть очень много, но в большинстве своем используетс€ только одна – спуск затвора. јвтоматика, конечно, вещь полезна€ и крайне удобна€, т.к. не надо задумыватьс€ о величинах выдержек, диафрагм, рассто€ний и т.д. Ќо, тем не менее, автоматический режим не может удовлетвор€ть всех потребностей при съемке.

ј теперь обо всем по пор€дку. » начнем с краткой теории. ќсновы фотографии — формированием изображени€ со времен основани€ фотографии ƒаггером так ничего не изменилось – свет всЄ также проходит через объектив, состо€щий из набора линз. Ќо в отличие от пленочной фототехники изображение проецируетс€ на матрице ѕ«— (прибор с зар€довой св€зью), а далее считываетс€, обрабатываетс€ и записываетс€ на цифровой носитель. Ќо дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). ¬ объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. ¬ыдержка осуществл€етс€ за счет изменени€ скорости считывани€ с ѕ«—.  роме того, есть многоточечный (в продвинутых модел€х) или одноточечный (в простых) экспонометр, определ€ющий величину освещенности объектов и предназначенный дл€ установки так называемой экспозиции, а также дл€ регулировки длительности импульса встроенной вспышки. »меетс€ также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).

Ќа основе показаний экспонометра задаетс€ экспозици€.  онечно, во многих «мыльницах» всЄ просто – задаетс€ только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Ќо в аппаратах побольше всЄ куда сложней. “ам одной и той же экспозиции можно добитьс€ при различных сочетани€х выдержки и диафрагмы. Ќапример, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. ¬ы спросите, а что означают эти цифры? ѕервое число – это была указана выдержка. ¬ данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. ѕричем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получаетс€ 60<50). ¬торое число – значение диафрагмы (относительное отверстие). „ем больше значение, тем сильней диафрагмирование объектива и тем меньше пройдет света через него. ѕри наименьшем числе дл€ каждого конкретного объектива он не диафрагмируетс€, т.е. используетс€ его максимальна€ светосила.

ј вот как это скажетс€ на результате? ѕереходим к практике ≈сли используетс€ полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включа€ экспозицию, верные только на ее взгл€д. јвтоматика стараетс€ выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегиба€ с этим, чтобы не сказалась тр€ска аппарата или перемещение объектов в кадре. “р€ска по€вл€етс€ при выдержках длинней 60. ѕри этом диафрагма закрываетс€ как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Ќо такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. “огда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Ќо оп€ть-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничитьс€ придетс€ только выбором режимов типа «—порт», «ѕортрет», «ѕейзаж» и т.п. Ётими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.

— выбором указанных режимов всЄ пон€тно, ћир—оветов предлагает научитьс€ пользоватьс€ более продвинутыми. ј их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручна€ установка. ќ них и поговорим. ѕриоритет диафрагмы (A)Ќа большинстве аппаратов обозначен буквой «ј» – Aperture (диафрагма). ¬ этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитыва€ освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. ј зачем это надо? ƒелаетс€ это в тех случа€х, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. » тут необходимо дать оп€ть немного теории.

√лубина резкости показывает, что в пределах определенного рассто€ни€ (например, от 5 до 10 м) все детали будут находитьс€ в резкости, не смотр€ на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на рассто€нии 7 м). ѕричем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. —ледует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного рассто€ни€ объектива (от положени€ трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное рассто€ние, тем меньше глубина резкости.

—мысл всей этой котовасии состоит в следующем. ≈сли вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, ћир—оветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
≈сли вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, то выбирайте меньшее значение диафрагмы

ѕри увеличении этого значени€ зона, где всЄ будет в резкости, будет расшир€тьс€. » при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всЄ, особенно при небольшом фокусном рассто€нии.
ѕри максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всЄ, особенно при небольшом фокусном рассто€нии

Ёто делаетс€ дл€ того, чтобы позиционировать взгл€д того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. „еловек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаютс€ незамеченными. Ёто очень эффективно, когда хочетс€ отделить нужный объект от фона. ¬ основном этот эффект используетс€ дл€ съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.

 стати, сам автор €вл€етс€ сторонником именно этого режима. ѕриоритет выдержки (S) ќбозначаетс€ буквой «S» – Shutter (затвор). “ут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.

«десь достигаетс€ различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутс€. ≈сли необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, ћир—оветов рекомендует выбирать выдержку покороче.
≈сли необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, то выбирайте выдержку покороче

Ќа практике это «250» и короче (смотр€, кака€ скорость движени€). Ќо случаетс€ и так, что необходимо показать на снимке именно движущийс€ предмет, а не застывший на века. “огда следует установить выдержку подлиней, например, «60» и длиннее. “огда движущиес€ детали будут смазанными, что указывает на динамику движени€.
≈сли необходимо показать на снимке именно движущийс€ предмет, а не застывший на века, следует установить выдержку подлиней, например, «60» и длиннее

—ледует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказываетс€ тр€ска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжима€, либо пользуйтесь штативом.

ћожно провести простой опыт. ”становите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначаетс€ «NR») на значени€ скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Ќаведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. ѕосле спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движени€ми, камеру так, чтобы люстра была в поле зрени€ объектива. ” вас выйдет загадочный абстракционизм.
«агадочный абстракционизм с люстрой

ј вот при съемке со вспышкой есть нюанс. ћир—оветов рекомендует запомнить, что дл€ синхронизации многих вспышек требуетс€ выдержка не короче «90». ≈сли будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Ќо это не дл€ всех аппаратов, ибо конструкци€ затвора и вспышки различны. ѕопробуйте на своем.

≈ще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Ќапример, если выбрана слишком длинна€ выдержка, то может получитьс€, что всЄ будет смазано и ни о каком эффекте движени€ речи уже не пойдет.

≈сли выбрана слишком длинна€ выдержка, то может получитьс€, что всЄ будет смазано и ни о каком эффекте движени€ речи уже не пойдет

–учной режим (M) ќбозначен как «ћ» – Manual (вручную).  стати, именно такой режим работы фотоаппаратов держалс€ дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.

¬ данном случае и выдержку, и диафрагму вам придетс€ устанавливать вручную. јвтоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровн€ экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. ѕосередине нулева€ отметка (0) – нормальна€ экспозици€, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. ≈сть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самќм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.

  сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру. ј вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? ј затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дн€ ночью. ¬от посмотрите, как это выгл€дит.

¬ первом случае съемка происходила при €рком освещении.
—ъемка происходила при €рком освещении

¬о втором – практически в темноте.
—ъемка происходила практически в темноте

Ёто достигаетс€ в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.

≈сть еще один нюанс. –ежим «ћ» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развити€ событий. Ќапример, когда слишком темно или слишком €рко.

ѕравда, в таких случа€х автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. ћногие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.

ј как же автоматика определ€ет необходимое значение экспозиции?! ¬ерно! — помощью встроенного экспонометра. «десь могут быть тоже различные варианты. ¬ основном, дл€ большинства случаев подходит мультишаблонна€ фотометри€. ¬ этом случае изображение раздел€етс€ на составные области (секторы), и фотометри€ выполн€етс€ дл€ каждой области. “аким образом определ€етс€ хорошо сбалансированна€ экспозици€ без по€влени€ чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.

≈сть еще и центральна€ фотометри€, т.е. когда замер происходит по предмету наход€щемус€ в центре кадра.  стати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. ј также встречаетс€ и местна€ фотометри€. Ёто практически то же самое, что и центральна€, но площадь, по которой определ€етс€ экспозици€, очень мала (практически в точке), что позвол€ет определить экспозицию по конкретному предмету.
—уть двух последних способов заключаютс€ в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнориру€ при этом фон. Ёто требуетс€, например, при портретной съемке. ¬от посмотрите, как многоточечна€ фотометри€ не учла разницу между освещенностью фона и человека.
ћноготочечна€ фотометри€ не учла разницу между освещенностью фона и человека

‘он получилс€ нормальным, а человек в передержке.  онечно, тут изр€дно дело подпортила вспышка, котора€ в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Ќо, тем не менее, иде€, € думаю, пон€тна.

 роме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Ёто требуетс€ в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находитс€ не в центре кадра. „увствительность (ISO)≈сть и еще одна немаловажна€ деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. ѕозвольте! —кажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! ƒа, это так, но данную меру чувствительности оставили дл€ удобства пользовани€, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.

ƒиапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинаетс€ с ISO 100 ед. и завершаетс€ максимумом в 3200 ед. ≈сть еще и режим «AUTO». “огда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Ќо при этом он стараетс€ выбирать это значение как можно меньше. »бо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. ѕоэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. ¬ качестве примера ћир—оветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. ќба кадра сделаны при одинаковом освещении.

 адр сделанный с ISO 160
 адр сделанный с с ISO 3200

Ќет, наверно € вас немного обманул. ≈сть еще один фактор, вли€ющий на экспозицию – вспышка. “ут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «л€гушку». ’от€, пардон. Ќа мыльницах это не «л€гушка» – она не выпрыгивает. ” этой вспышки есть р€д режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата.  ак правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».

»так, какие же режимы бывают:
- јвтоматический. ¬спышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. » регулируетс€ при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «ј¬“ќ»). Ёто удобно, экономит зар€д батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. ѕример – съемка против света;
—ъемка против света

- ѕринудительна€ вспышка (доступна в любом режиме). —рабатывает в любом случае, независимо от освещенности. ƒлительность импульса не регулируетс€, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. ѕодходит дл€ большинства условий съемки, но расходует больше энергии;
ѕринудительна€ вспышка

- ћедленна€ синхронизаци€. ѕри этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. —тандартна€ скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». ƒелаетс€ это дл€ того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

ƒл€ всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта красных глаз. ¬ этом случае перед основной вспышкой следует сери€ коротких вспышек без срабатывани€ затвора. ƒелаетс€ это дл€ того, чтобы зрачки у людей, наход€щихс€ в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. »меет смысл примен€ть только при съемке людей, в остальных случа€х это пуста€ трата энергии и времени перед срабатыванием затвора. - Ѕез вспышки. Ёто режим, когда вспышка не будет использоватьс€ в любом случае. ƒелаетс€ это дл€ того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и дл€ получени€ некоторых эффектов, где требуетс€ естественное освещение. »зображение становитс€ более естественным. “акже в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расшир€етс€ «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.

Ќадо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. ѕо крайней мере, надо старатьс€ фотографировать немного под углом, чтобы по€вились тени. Ќо при больших углах по€витс€ чрезмерно большой контраст.
» еще по вспышке. Ќе допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
ј какие еще полезные функции предоставл€ют современные аппараты? “рансфокатор Ёто устройство, позвол€ющее изменить фокусное рассто€ние объектива без применени€ сменных объективов. ѕри этом вам кажетс€, что тот или иной предмет станов€тс€ ближе или, наоборот, дальше от вас, хот€ сами вы не перемещаетесь.
“рансфокатор -
...или, наоборот, дальше от вас, хот€ сами вы не перемещаетесь

», на самом деле, это очень удобно.  огда объектив с фиксированным фокусным рассто€нием вам требуетс€ подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуетс€ врем€, а фотографи€, как известно, искусство поймать момент. Ќа трансфокусных объективах этого делать не требуетс€, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.

≈сли перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол пол€ зрени€ объектива расширитс€. “акой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. ѕри этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. “.е. в этом случае перспектива расшир€етс€. Ќо по€вл€ютс€ искажени€ (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
ѕри определенном значении, объектив устанавливаетс€ на нормальное значение фокусного рассто€ни€.  ак правило, это происходит тогда, когда он «переламываетс€». ƒело в том, что объектив, при движении от «W» к «“» сначала уходит, а потом оп€ть выходит. ¬от точка «перегиба» и есть нормальное фокусное рассто€ние. «десь перспектива отображаетс€ без искажений (только конструктивные искажени€ самих линз).

≈сли установить значение в сторону «“» (Tele – длинный), то угол зрени€ сузитс€, а объектив станет называтьс€ длиннофокусным (объективы с очень большим значением называютс€ телеобъективы). «десь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. Ќа телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже по€вл€ютс€ проблемы с фокусировкой. Ёто св€зано с тем, что много света тер€етс€ в самом объективе. «атрудн€етс€ и фокусировка. Ќо и это еще не всЄ – повышаетс€ вли€ние тр€ски аппарата. » оп€ть-таки телеобъективом удастс€ снимать только со штатива. ѕерспектива в данном случае сужаетс€, планы плохо разделены (изображение получаетс€ плоским), а предметы обретают седлообразную (дво€ковогнутую) форму.

“аким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы.  онечно, этими искажени€ми можно добитьс€ в р€де случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуютс€, то €вл€ютс€ «платой за лень».

» еще пару слов о трансфокаторе. ѕомимо оптического зума предоставл€емого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Ёто достигаетс€ электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображени€. ѕервое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.
‘ото без цифрового зума
‘ото с цифровым зумом

≈стественно, качество изображени€ при этом сильно страдает (по€вл€ютс€ характерные квадратики – пиксели). ’от€ тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.

ј теперь поговорим о автофокусе. –ежимы фокусировки  огда объект(ы) наход€тс€ не в центре кадра, то очень удобна функци€ многоточечного автофокуса. «десь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подход€щую величину рассто€ни€ от объектива до предмета съемки. Ётот режим подходит дл€ большинства случаев и очень удобен. ¬ режиме аппарата «AUTO» устанавливаетс€ именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.

ѕредусматриваетс€ еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого п€тна автофокуса, где можно самосто€тельно выбрать точку, по которой будет устанавливатьс€ фокус.

ƒва последних режима позвол€ют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. ћноготочечна€ фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.

¬ совсем затруднительных ситуаци€х, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручна€ фокусировка. “ут всЄ €сно – фокусировку производит сам фотограф. ƒл€ упрощени€ процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. ѕри этом следует учитывать, что на все манипул€ции будет затрачено больше времени. ћогу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.

Ќадо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. ¬ этом случае ему просто не за что «зацепитьс€». “акже проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. ѕравда, на небольших рассто€ни€х спасает встроенна€ подсветка автофокуса – не загораживайте ее.

ј как же пользоватьс€ автофокусом? “ут не все так просто. ≈сли просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. “очнее будет использовано текущее значение фокуса. »так, в чем же тут дело. „тобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождатьс€ настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, сигнализирует сигнал и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. ѕри этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придетс€ производить процедуру фокусировки заново. ƒанна€ процедура только дл€ «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.

јх, да! ≈сть еще один режим – макросъемка. ќна необходима, если вам необходимо что-либо сн€ть ближе, чем позвол€ет обычный режим. ћакросъемка необходима, если вам необходимо что-либо сн€ть ближе, чем позвол€ет обычный режим

„то еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…

¬ отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. ƒело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. ≈сли быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. “огда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Ёто дает некое преимущество перед пленкой. ¬ы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливани€ получались желтенькие фотографии. Ётого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. ÷ифровой аппарат «подстраиваетс€» под услови€ съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуетс€.

—топ! ¬ы может, не пон€ли, о чем же идет речь.
Ќемного теории. ¬ черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. — цветным изображением дела обсто€т хуже.  ак известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). ћногим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.

≈сли эти цвета наход€тс€ в балансе, то получаетс€ белый цвет. ≈сли преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Ќапример, при свете лампы накаливани€ цвет получаетс€ желтый (соломенный). ѕри этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становитс€ корректным – в данном примере без желтизны.

 акие же бывают режимы балансировки.
- јвтоматическа€ балансировка – аппарат самосто€тельно определ€ет на его «взгл€д» верный баланс белого.  ак правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определ€ет баланс;
ѕри автоматической балансировке аппарат самосто€тельно определ€ет на его «взгл€д» верный баланс белого

- Ѕалансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливани€, люминесцентные лампы). ≈сли вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Ќо оп€ть-таки, автобаланс в большинстве случаев справл€етс€ с таким заданием и установка этих режимов не требуетс€;

- Ѕаланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). ѕримен€етс€ дл€ создани€ эффектов. Ќапример, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.
≈сли выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным

—ледует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическа€, т.е. с посто€нным определением баланса и не зависит от положени€ крышки аппарата. „его нельз€ сказать о видеокамерах, где данна€ система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.

≈сть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Ќекоторые аппараты позвол€ют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 √ц. ј при чем тут электросеть? Ќа самом деле казалось бы ни при чем, но св€зь все-таки есть. ј св€зано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. ƒело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. ¬от дл€ этого и нужна данна€ опци€. јппарат, учитыва€ частоту, стараетс€ сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. ƒл€ –оссии эту опцию надо установить на значение 50 √ц.

≈сть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастс€. ћы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используютс€ при съемке.

ќригинал статьи на mirsovetov.ru_

–убрики:  ѕолезности / —оветы
ћетки:  

ѕроцитировано 283 раз
ѕонравилось: 2 пользовател€м



уход€ща€_с_рассветом   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 10:29 (ссылка)
ќчень полезный пост. ћне очень пригодитс€. —пасибо!:mms_drujim:
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
bolomud   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 16:47 (ссылка)
спасибо! мне как раз надо что-то похожее
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
amderma   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 16:52 (ссылка)
у мен€ хоть и мыльница, но советы полезные!
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Kailash   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 16:57 (ссылка)
Morgana_Buck, bolomud, amderma, обучайтесь :)
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
waxel   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 28 ƒекабр€ 2008 г. 23:07 (ссылка)
супер!
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
dimmir   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 09:08 (ссылка)
—пасибо! Ќеприменно использую, хот€ и сам автор подобных "наставлений".
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
√еннадий_ѕавлович   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 09:31 (ссылка)
 расиво и полезно, спасибо.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
ЋюƒаЎик   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 15:41 (ссылка)
—пасибо за такую подробную консультацию, мне она очень пригодитс€.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
raddis   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 16:08 (ссылка)
—пасибо , за полезный совет ...
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Averel   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 17:16 (ссылка)
—пасиб, очень полезна€ информаци€.  ое-что знал, но очень многое разъ€снилось. ≈ще раз спасибо. «абираю в цитатник.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Kailash   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 18:05 (ссылка)
Averel, пож
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
јноним   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 29 ƒекабр€ 2008 г. 18:59 (ссылка)
Ќаведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. ѕосле спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движени€ми, камеру так, чтобы люстра была в поле зрени€ объектива. ” вас выйдет загадочный абстракционизм.
ј фигушки, у вас выйдет загубленный объектив!Ёто ж надо посоветовать!!!Ќа €ркий свет наводить, да еще подольше держать!!! Ќа кого работаем? „ей заказ?!
ќтветить — цитатой ¬ цитатник    |    Ќе показывать комментарий
Greenwi4   обратитьс€ по имени ¬торник, 30 ƒекабр€ 2008 г. 01:08 (ссылка)
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
√алина_√ор€ча€   обратитьс€ по имени ¬торник, 30 ƒекабр€ 2008 г. 04:46 (ссылка)
—ѕј—»Ѕќ!!÷»“»–”ё!!
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Bettie   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 05 январ€ 2009 г. 00:27 (ссылка)
ќчень полезна€ стать€.—пасибо!
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
Ms_Civic   обратитьс€ по имени ¬оскресенье, 18 январ€ 2009 г. 00:27 (ссылка)
ѕолезно. —пасибо. ”тащила))
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
»рина_ѕаклина   обратитьс€ по имени ѕонедельник, 19 январ€ 2009 г. 20:31 (ссылка)
Ѕольшое спасибо.
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
IrinaSunlight   обратитьс€ по имени —реда, 02 »юн€ 2010 г. 15:08 (ссылка)
спасибо
очень полезна€ информаци€
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
 омментировать   дневнику —траницы: [1] [Ќовые]
 

ƒобавить комментарий:
“екст комментари€: смайлики

ѕроверка орфографии: (найти ошибки)

ѕрикрепить картинку:

 ѕереводить URL в ссылку
 ѕодписатьс€ на комментарии
 ѕодписать картинку